Как правильно выращивать садовую голубику – советы по посадке и уходу

Голубика. Посадка и уход

Дивная ягода голубика! И красива, и вкусна, и полезна. Наверное, нет человека, который не любил бы освежающего вкуса этого чуда природы. Хрусткая и сладковатая, с лёгкой кислинкой, она манит, и нет возможности остановиться в наслаждении вкусом. Садоводы приобретают голубику с надеждой получить быстрый и хороший урожай, но, к сожалению, не у всех это получается. Зачастую кустики замирают в развитии, и не только ягод, но даже приростов получить не удаётся. Сидит себе кустик на солнце, весь обсыпан навозом, в сухости и накормлен, а толку нет. Дело в том, что у голубики есть свои секреты. Раскроем их, и тогда она с радостью поделится ягодками.

Выбор места для посадки

В первую очередь определимся с местом посадки голубики. Кустарник хорошо растет на влажных, но не переувлажненных почвах с кислой или слабокислой реакцией (уровень pH не выше 4,5–5). При оттаивании грунта весной вся стоячая после схода снега вода должна впитаться в землю. Значит выбираем место с рыхлой и хорошо пропускающей воду почвой. Корневая система голубики слабая и небольшая, расположена в 30–40 сантиметрах от корневой шейки. Из-за компактности корневой системы кустарнику не страшны близко расположенные грунтовые воды.

Куст голубики должен хорошо освещаться и проветриваться, но в то же время должен быть укрыт от сквозняков и сильных ветров. Полное солнце необязательно, но следует помнить – чем больше солнца, тем слаще ягода.

Посадка и уход

Яму под голубику копаем небольшую – 50–60 см. Дренаж под кустами голубики делаем обязательно, слоем не менее 20 см. Это будет способствовать водопроницаемости грунта, а в итоге – хорошему состоянию корней. Причем лучше сделать дренаж из немелового щебня и прикрыть его геотканью. Далее для дренажа можно использовать подгнившие и подопревшие доски, превратившиеся почти в труху. Это позволит увеличить дренажный слой, питающий корни органикой. На глинистых почвах увеличиваем ширину ямы до 80 см и углубляем её с учётом закладки дренажа до 80 см. Это для одиночных посадок. Для закладки ряда лучше вырыть траншею такой же ширины и глубины, оставив расстояние между растениями не менее метра, а для высокорослой (более двух метров) голубики – до 1,8 м. Голубика – растение–долгожитель, поэтому сажайте с учётом её длительного пребывания на одном месте.

Бытует мнение, что голубика плохо относится к органике. Это правда в том смысле, что удобрять кусты свежим навозом не следует. Но дать растению для развития и питания хорошо перепревшую органику (компост) просто необходимо. Учитывая, что органические удобрения защелачивают почву, а как уже говорилось выше, грунт под голубикой должен быть кислым, надо закислить его серой. Это одновременно избавит от патогенной флоры. Количество серы на яму не должно превышать 40–50 граммов, и её следует перемешать с грунтом. Почвенный состав следующий: земля дерновая – 1 часть, песок – 1 часть, верховой (рыжий и кислый) торф – 2 части, хвойный опад – 2 части. Такой грунт, перемешанный и заправленный серой, хорошо закислит тот небольшой слой компоста, который находится на дне посадочной ямы. В последнее в время в продаже появились специальные грунты для посадки голубики и лесных ягод, а также специальная мульча для создания защитно-подкормочного слоя вокруг растений.

Для посадки лучше использовать 2–3-х летние саженцы, которые в процессе развития в горшках нарастили хорошо развитую корневую систему. При выемке куста из горшка земляной ком должен быть оплетён всасывающими корешками. Это обеспечит в дальнейшем активное развитие растения в грунте. Справедливости ради хочу отметить, что однолетние саженцы приживаются быстрее, хоть и требуют дополнительного времени на взросление.

Для хорошей приживаемости контейнерного растения при пересадке его в грунт, надо нарушить корневую систему, чтобы корешки получили дополнительный стимул для соединения с почвой. Я для этого использую обычную большую столовую вилку, которой “расчесываю” корневой ком с боковых сторон. Нижнюю часть кома немного разрываю, разъединяя его на 4–6 частей. Как я уже говорил выше, корневая система голубики компактная, поэтому уменьшается якорность растения и возможность хорошо питаться. Для лучшего усвоения питательных веществ необходим помощник – микориза. Создавая симбиоз с корнями растения, микориза перерабатывает получаемые из почвы питательные вещества и передает их растению в приемлемой для здорового питания форме. Поэтому при посадке она просто необходима. В инструкции указано проливание ямы. Мне же больше нравится обсыпание уже расчесанного кома порошком в два этапа. Одна часть пакета пойдет на нижнюю часть кома до посадки. Вторую часть вношу в приствольный круг посаженного растения, после чего поливаю и мульчирую. При посадке не использую никакие минеральные удобрения.

Если вы проделали все манипуляции по подготовке почвы, описанные выше, то в дальнейшем следует подкармливать голубику только минеральными удобрениями. Хорошо, если удобрения будут водорастворимыми. Это ускорит их усвоение растением. Существуют минеральные удобрения для голубики пролонгированного действия, например, “Florovit для голубики”. Внесённые под куст в сухом виде, с поливами они проникают в почву и подкармливают растение в течение двух месяцев. Таким образом, за сезон проводятся две подкормки специальными удобрениями. Для Подмосковья – это конец апреля и июль. Дальше с середины августа подкармливаем растения коктейлем из “Монофосфата калия” и “Гумата 7+йод” с микроэлементами. Учтите, что количество вносимых удобрений увеличивается с возрастом растения, и только на пятом году жизни оно стабилизируется. Хвойный опад нужен и для того, чтобы замульчировать верхний почвенный слой под кустами на толщину 3–4 см. Эта процедура обеспечит меньшее испарение влаги и одновременную защиту от хрущей и слизней. Только в этом случае опад надо брать не перепревший, а свежий, колючий.

Я уже упоминал в статьях, что люблю использовать мульчаграмные круги. Накладываю их после внесения мульчирующего слоя из хвойного опада и закрепляю шпильками. Эта мера способствует уменьшению засоренности приствольного круга сорняками и одновременно утепляет корни в зимний период. Многолетние сорняки – бич садовой голубики, потому что глубокое рыхление и прополка этому растению противопоказаны. Так что выбирайте остатки многолетних корневищ заранее, при подготовке посадочной ямы. Неплохо бы защитить верх посадочной ямы по величине мульчаграмного круга пластиковыми защитными полосами, вкопав их на глубину 25–30 см. Это позволит свободно обкашивать кусты голубики без ущерба кругам и самим кустам и не даст сорнякам проникать за пределы ограждения.

Обрезка

Голубика – растение, не требующее в первые четыре-пять лет какой-либо обрезки, кроме санитарной. В этот период вырезаются растущие внутрь прирастающие веточки, чтобы обеспечить освещенность и проветриваемость куста, а также подсохшие больные и поломанные ветки. Этот вид обрезки проводится в Подмосковье в начале мая. Но существуют и другие виды обрезки – на уже взрослых и хорошо развитых кустах. Такие обрезки проводят в состоянии покоя растения. Для Подмосковья это поздняя осень (перед укрытием) и ранняя весна (при открывании кустов). Это обрезка формирующая и омолаживающая. Дело в том, что не все части куста плодоносят одинаково. Самые большие урожаи формируются на обрастающих ветках двухлетних побегов. Старые же, больше пяти лет, побеги не дают нужного количества обрастающих веточек. Другими словами, голубика без обрезки дичает. Поэтому старые побеги необходимо вырезать, чтобы стимулировать обрастание на новых побегах. На старых побегах обрастание происходит как бы ввысь, и урожаи на этих верхушечных веточках заметно снижаются. Да и ягоды существенно мельчают. Для данного вида обрезки характерно избавление от старых веток и веток, сильно наклоненных к земле. Если в нижней части старого побега имеется вертикально растущая молодая ветвь, то старый побег можно вырезать до этой ветви, сделав её основной. Если сильных молодых побегов на ветви не наблюдается, то пятилетняя ветвь вырезается до основания, давая простор для молодого прироста первого порядка. Чтобы таких побегов было больше, и они были сильными, требуются регулярные подкормки при достаточном поливе. Следует вырезать кустообразные приросты, образовавшиеся в нижнем ярусе растения. Хороших урожаев они не принесут, а сил у куста отнимут много.

Вырезая побеги до основания не оставляйте их над мульчей. Это чревато попаданием на место среза патогенной флоры и загниванием пеньков, что может привести к гибели растения в целом.

Если же куст запущен, устарел и не приносит урожаев, при этом отсутствуют молодые побеги первого порядка, то куст можно вырезать “под корень”. Уход за таким кустом заключается в обработке срезов садовым варом (лучше использовать искусственную кору) и регулярных поливах минеральными удобрениями, во второй половине лета – калийно-фосфорными. Первый год после такой радикальной обрезки молодые побеги укрываем нетканым материалом во избежание подмерзаний. Дальнейшее формирование происходит как на молодых кустах. То есть куст обрезается примерно до 30–40 см с целью формирования прирастающих веток у основания. На третий год такие приросты дадут первый урожай.

В общем, для получения хороших урожаев правильно оставлять пять –шесть обильно плодоносящих побегов, заменяя их по мере необходимости на новые, прореживать куст и производить санитарную обрезку в течение всего сезона.

Болезни и вредители

Как и все другие растения голубика может поражаться болезнями и вредителями. Основным способом борьбы с этими напастями является профилактика.

Растениям необходимо проветривание, чтобы избежать воздействия тех микроорганизмов, которые приводят к образованию гнилей. Чередование опрыскивания “Агатом 25” и коктейлем из “Алирина” и “Гамаира” (по одной таблетке на 1 литр воды) – отличная профилактика воздействия на голубику патогенной флоры. Образование пятен на листьях можно предотвратить, опрыскивая голубику раствором “Серебромедина”. С помощью данного препарата можно бороться и с ржавчиной, которая хоть и редко, но появляется на листьях голубики.

Одним из серьезнейших заболеваний является рак голубики, который проявляется в появлении некрозных пятен на ветвях растения, их разрастании и окольцовывании ветви. В результате этого ветвь усыхает, а всё растение погибнет, если не принять мер и запустить болезнь. В этом случае применяются медьсодержащие препараты – “Хом”, “Абига Пик”, которые могут предотвратить развитие гриба и помочь растению выжить. Но есть ягоды с обработанных растений можно будет только на следующий год. И конечно, удалённые зараженные ветви необходимо сжечь, не оставляя рядом с кустами этих вредоносных остатков.

Сжиганию подвергаются также и пораженные вирусом растения, которые удаляются вместе с комом земли. Проявляться вирус может в виде карликовости растения и курчавости листьев. Вирус не лечится. На место удаленного растения старайтесь не сажать ничего года два-три.

Переносчиками заболеваний могут быть насекомые. С этими “товарищами” боремся с помощью инсектицидных препаратов. Большинство гусениц нападают на голубику в мае, поэтому в это время применяем опрыскивание “Кинмиксом”, “Конфидором”, “Алиотом”, “Фуфаноном” по вашему выбору. Можно воспользоваться дегтярным, горчичным или табачным мылом, а также экстрактом хвои. Напоминаю, что во время цветения голубики инсектицидами пользоваться не следует. Хочется отметить, что привыкаемость к препарату у насекомых очень высока, поэтому не надо сразу использовать “термоядерные” средства. Периодически меняйте препараты, используя в следующий раз те, у которых другое, отличное от предыдущих действующее вещество. К другой категории вредителей относятся обитающие в почве звери. Одни из них могут подгрызть корешки, другие просто прорыть тоннель под растением, “подвесив” корни над пустотой, в результате чего растение погибнет. С этими вредоносными существами можно бороться с помощью сильно пахнущих веществ, например, березового дегтя, который вносится в почву на глубину залегания корневой системы вокруг растения.

Чисто теоретически, если вы не пригибаете и не укрываете растения на зиму, их могут погрызть зайцы. Поэтому растения лучше пригибать, пряча их под снежным покровом. Это поможет избежать подмерзания побегов.

Наконец, наши пернатые “друзья”. От них можно защититься с помощью натянутой вокруг кустов сетки. Однако, хочу заметить, что на моём участке голубика никогда не подвергалась нападению птиц.

Вот, пожалуй, и все секреты, применяемые мной при выращивании голубики. Хороших урожаев!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Как правильно выращивать садовую голубику – советы по посадке и уходу

Выращивание садовой голубики отличается от возделывания большинства садовых культур. Причина – в особых предпочтениях этой ягоды. Что нужно садовой голубике для нормального роста и чего она не любит – в нашей статье.

Подписывайтесь на наши каналы

Ценят голубику не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства ее плодов, которые подтверждены множественными научными исследованиями.

Регулярное употребление ягод голубики (причем не важно, выросли они на болоте или в вашем саду) способствует замедлению процесса старения головного мозга и омоложению организма в целом. А благодаря уникальной комбинации органических кислот, фенольных соединений и растительных гормонов ягоды голубики улучшают работу щитовидной железы, защищают от атеросклероза и болезней сердца, обладают сосудорасширяющим, противовоспалительным, противоопухолевым, желчегонным, мочегонным и радиозащитным действием.

10 сортов садовой голубики, которые вам обязательно понравятся Самые вкусные, урожайные и зимостойкие сорта высокорослой голубики.

Как правильно сажать голубику

Чтобы голубика ежегодно радовала вас своим урожаем, еще на этапе посадки нужно учесть потребности растения в освещенности, почве, влажности и т.д.

Место посадки

В первую очередь необходимо найти голубике правильное место. Голубика – растение светолюбивое, поэтому для ее посадки выбирайте хорошо освещенный солнцем участок, можно расположенный на небольшой возвышенности. Однако при этом он должен быть защищен от сквозняков и холодных северных ветров. Хорошо подойдет для выращивания голубики южная сторона дома, беседки или другого строения. При недостатке солнца растение будет хуже развиваться, изменится в худшую сторону также вкус и размер плодов.

Время посадки

Голубику можно сажать как осенью, так и весной. Весенняя посадка проводится до того, как на растении распустятся почки, осенняя – с середины осени, после сбора урожая.

Весенняя посадка предпочтительнее, т.к. до зимних холодов куст успевает укорениться и растение легче переносит неблагоприятный период года. После посадки замульчируйте почву вокруг куста и, если есть опасность возвратных заморозков, укройте его спанбондом.

Осенняя посадка более рискованна, т.к. в случае ранней зимы голубика не успеет прижиться на новом месте и поэтому может не выдержать сильных морозов. Перед посадкой удалите все слабые побеги, а сильные укоротите наполовину. После посадки приствольный круг замульчируйте, а растение укройте нетканым материалом или мешковиной.

Если вы приобрели саженец голубики в контейнере, то посадить его можно в любое время: весной, осенью и даже летом.

Если хотите ежегодно собирать хороший урожай голубики, высаживайте не один, а несколько разных сортов растения, т.к. эта культура нуждается в перекрестном опылении.

Посадочная яма

Размер посадочной ямы для голубики зависит от типа почвы. Обычно их рекомендуют делать следующих размеров:

• 50×40 см – на легкой почве;
• 60-70×25-30 см – на тяжелой почве (с обязательным 5-10-сантиметровым слоем дренажа).

Почва

Голубика, в отличие от большинства садовых культур, предпочитает почвы с повышенным уровнем кислотности (pH не выше 3,5-4,5). По этой причине комфортнее всего ягодник будет себя чувствовать на торфяных, песчаных и супесчаных почвах. Если земля в вашем саду этим параметрам не соответствует, заполните посадочные ямы специальной почвосмесью, состоящей из 5 частей рыжего верхового торфа, 2 частей хвойных опилок и 1 части песка.

Посадка голубики

Саженцы голубики размещайте в яме таким образом, чтобы после засыпки субстратом они оказались на 5-6 см глубже, чем росли до этого. Вокруг кустиков сформируйте углубления для полива (лунки) и вылейте в каждое из них не менее 5 л воды. Когда вода впитается, замульчируйте приствольные круги опилками либо опадом хвойного леса (толщина слоя – 5-8 см). Это будет препятствовать испарению влаги.

Высаживать саженцы голубики со спутанными и загнутыми внутрь корнями нельзя, потому что первые несколько лет они будут очень слабо развиваться, а потом и вовсе могут погибнуть. Чтобы избежать этого, незадолго до посадки опустите саженцы (если они в контейнерах, то опустите вместе с емкостью) на 10-15 минут в воду, а затем аккуратно достаньте их из контейнеров и тщательно распутайте руками переплетающиеся корни.

Миниатюрные и низкорослые сорта голубики (такие как Биг Блю, Норд Блю, Полярис, Чиппева, Норт кантри, Нортланд, Путте и др.) рекомендуется сажать на расстоянии 80 см, средне- и сильнорослые (Блю Берри, Блюголд, Денис Блю, Легаси, Дабл, Рубель, Дюк, Бонус, Эллиот, Латеблю, Элизабет и др.) – на расстоянии 1,2-1,5 м.

Особенности выращивания садовой голубики

О том, как выращивать голубику, написано много статей. Но в них даны настолько противоречивые советы, что неопытный садовод может окончательно запутаться. Запомните простые правила выращивания голубики и никогда не совершайте типичные ошибки новичков, которые приводят к неминуемой гибели кустов.

Правило 1. Подкармливайте голубику правильно

Несмотря на то что голубика считается нетребовательной к плодородию почвы культурой, ее нужно регулярно подкармливать минеральными удобрениями. Обычно за сезон проводят три таких подкормки:

• 1-й раз – в начале весны, когда на растениях начали набухать почки;
• 2-й раз – во время цветения или сразу после него;
• 3-й раз – во второй половине июня.

Для подкормки садовой голубики подойдут любые бесхлорные комплексные удобрения (Флоровит, Азофоска, Фертика Универсал и т.д.). Исходя из возраста растения, их дозировка варьируется от 1 до 16 ст.л. за сезон.

СХЕМА ПОДКОРМКИ КУСТОВ ГОЛУБИКИ

На корнях голубики находится микориза – грибница симбиотических видов грибов. Именно благодаря ей растение получает из почвы минеральные вещества и воду. Микориза может жить только в кислой среде. При внесении органических удобрений (перегной, компост, куриный помет и т.д.) почва защелачивается и микориза погибает. В результате куст перестает поглощать из почвы влагу и питательные вещества и в скором времени погибает. По этой причине подкормка голубики органикой запрещена.

Если почва на вашем участке слабокислая, нейтральная или слабощелочная, помимо основных подкормок, два раза за сезон вносите сульфат аммония (по инструкции).

Правило 2. Регулярно поливайте кусты голубики

Помните о том, что это растение очень страдает как от недостатка влаги, так и от ее избытка. Первые недели после посадки, пока растения еще только привыкают к новому месту жительства, следите за тем, чтобы верхний слой почвы всегда оставался влажным. В дальнейшем все зависит от погоды. Если на улице прохладно и дождливо, кусты можно не поливать, но если погода теплая и дождя не предвидится, поливайте голубику каждые 3-4 дня из расчета 10 л воды на один взрослый куст.

Июль-август – это время не только активного плодоношения голубики, но и закладывания почек для урожая будущего года. В этот период кусты особенно нуждаются в регулярном поливе. Если этим пренебречь, вы не только недосчитаетесь части урожая в нынешнем году, но и поставите под угрозу урожай будущего года.

Чтобы подкислить почву, 2 раза в месяц поливайте голубику раствором лимонной кислоты (2 ч.л. на 3 л воды) или 9%-ного уксуса (150-200 мл на 10 л воды).

И еще один важный момент: в жаркую и сухую погоду уход за голубикой должен включать и опрыскивание кустов. Его проводят во время пика высоких температур (в 12-13 и в 15-16 часов). Не игнорируйте этот прием, т.к. он помогает уменьшить стресс у растений и улучшает фотосинтез.

Правило 3. Своевременно обрезайте голубику

Обрезка 2-5-летних кустов заключается в формировании прочного скелета. На этом этапе просто удаляйте слабые ветви, а также больные, поврежденные и расположенные близко к земле побеги.

Обрезка более взрослых кустов (6 лет и старше) напрямую зависит от того, чего в итоге вы хотите добиться.

• Если для вас важнее вырастить крупные ягоды, а итоговая урожайность куста не является самоцелью, при каждой обрезке вырезайте на пень все побеги старше 5 лет.
• Если же ваша цель – собрать с каждого куста максимально высокий урожай, вырезайте только те побеги, которые достигли 6-7-летнего возраста.

И, конечно, не забывайте удалять все загущающие куст, поврежденные, лежащие на земле побеги, а также ветви с признаками болезней. Из молодых однолетних приростов каждый год оставляйте три-пять самых мощных и хорошо развитых.

Лучшим временем для обрезки голубики считается ранняя весна, пока на растениях не распустились почки.

Правило 4. Защищайте кусты голубики от мороза

Цветки голубики способны выдерживать мороз до –7°С, поэтому во время возвратных весенних заморозков за растения можно не волноваться. А вот о зимнем укрытии подумать стоит.

Зимой большинство сортов садовой голубики способны выдерживать морозы до –30°С, а отдельные, такие как Блю Берри, Норд Блю, Норт Кантри, Дабл, Нельсон, Дюк, Патриот, Река, Гигант Блю, Эрлиблю, Блю Голд, Джерси, Латеблю, – до –35°С и ниже. Но это при условии, что будет лежать снег. Если же зима окажется бесснежной и морозной, обмерзания кустов не избежать.

Чтобы этого не допустить, на зиму укрывайте свои посадки агроволокном, мешковиной или другим дышащим материалом (только не полиэтиленовой пленкой!) либо обвязывайте кусты еловым лапником.

Также не лишним будет высокое окучивание кустов (особенно молодых) торфом, опилками либо еловым опадом. Весной, как только земля оттает, мульчирующий слой нужно убрать.

Голубика – несложная в уходе ягода. Главное, посадить ее в кислую почву, не подкармливать органическими удобрениями и помнить про обрезку и полив. В благодарность за заботу она одарит вас богатым урожаем полезных и вкусных ягод.

Памятка: Календарь ухода за садовой голубикой с весны до осени

Чтобы вырастить голубику на даче, пригодится памятка-календарь с указанием работ по уходу за этой культурой.

Голубика в контейнерах: секреты выращивания и получения богатого урожая

Посадка садовой голубики в контейнеры – инновационный метод выращивания этой культуры. Он позволяет в большей степени управлять ростом кустов и их урожайностью, обеспечивая при этом оптимальные аэрацию, влажность и питание.

Преимущества и недостатки метода

Особенностью выращивания голубики в контейнере является то, что растение развивается в определенном объеме почвы, подготовленной по всем правилам. Следовательно, культуру можно возделывать на тех участках, где состав грунта не идеален.

Контейнерный способ позволяет постоянно контролировать состав субстрата, степень полива, необходимость подкормки. Выращивание голубики в контейнерах имеет ряд преимуществ и недостатков, которые стоит изучить прежде, чем выбирать данный метод.

Основные достоинства и недостатки методики:

• Высокая урожайность – посаженные в контейнеры кусты голубики начинают раньше давать хорошие урожаи: в первые три года их урожайность выше, чем у таких же саженцев, посаженных в почву. Иногда разница доходит до 50%.
• Экономия площади и грунта – посаженные в мешки кусты голубики занимают меньше места и им требуется меньшее количество грунта.
• Постоянный состав субстрата – все кусты, посаженные в контейнеры, развиваются в одинаковых условиях. Благодаря этому и сами растения, и их плоды более однородны, в то время как при посадке в почву кусты, растущие на отдалении друг от друга, могут отличаться размерами и качеством ягод.
• Удобство уборки урожая – ягоды находятся на большей высоте, чем при выращивании в почве, что значительно облегчает их сбор.
• Мобильность – в любой момент кусты можно переместить в более благоприятное для них место.

• Недолговечность – в контейнерах кусты растут в среднем 8-15 лет, в то время как в почве голубика может плодоносить десятки лет;
• Необходимость утепления – из-за небольшого объема корневая система голубики может погибнуть уже при температуре –+14 градусов. Чтобы этого не произошло, кусты обязательно нужно правильно подготовить к зиме;
• Довольно высокая стоимость тары – контейнеры стоят денег, и чем лучше качество емкости, тем выше цена.

Рекомендации по выбору сорта

Отлично подходят для контейнерного выращивания сорта голубики:

При выборе сортов голубики учитывайте, что некоторые из них самобесплодны:

Для формирования завязи им нужно перекрестное опыление, поэтому при посадке нельзя ограничиваться одним сортом.

Выбирайте 2 – 3 сорта голубики, которые цветут точно в одно и то же время или перекрывают друг друга, чтобы пчелы могли легко производить перекрестное опыление растений.

Выбор емкостей для посадки и места их расположения

Первое, с чем нужно определиться для контейнерного выращивания голубики – выбор правильной емкости. Здесь следует обратить особое внимание на материал и объем контейнера. Чаще всего для посадки кустов используют пластиковые горшки и полипропиленовые мешки– биг-бэги( «мягкий контейнеры»).

Каждый из них имеет свои плюсы:

• Биг-бэг (плотность ткани должна быть выше 130 г/кв.м) обладает плетеной структурой, благодаря чему хорошо пропускает воздух и воду (застоя воды, который так опасен для голубики, в таких мешках никогда не будет).

Кроме того, материал устойчив к ультрафиолетовым лучам, не вступает в реакцию с химическими удобрениями и способен выдержать серьезные механические повреждения (например, от газонокосилки).

• Пластиковые горшки (имеются в виду горшки высокого качества, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах) также устойчивы к удобрениям и воздействию солнечных лучей. Однако срок службы у них больше – около 10 лет, в отличие от 4-5 лет, на которые рассчитаны мешки.

Кроме того, благодаря жестким стенкам пластиковые горшки удерживают кусты в одном положении, при перемещении грунт в них не двигается, поэтому корневой системе ничего не угрожает.

При выборе контейнера для голубики обратите внимание на его цвет. Не берите емкости темных оттенков: на солнце очень сильно нагреваются, а это может привести к повреждению корневой системы. Чтобы избежать проблем, лучше покупать светлые контейнеры. В противном случае в жаркое лето придется создавать над горшками с голубикой искусственное затенение, чтобы защитить растения от солнца.

Объем контейнера для голубики должен быть не менее 35 л. Для высокорослых кустов оптимальными являются емкости объемом 40-60 л. Глубина контейнера должна быть не менее 40-50 см, а вот диаметр больше – 60-70 см. Корни голубики растут не вглубь, а вширь, поэтому со временем контейнер нужно менять на более широкий.

У голубики надземная часть напрямую зависит от размеров корневой системы: чем больше корни, тем крупнее куст. Чтобы куст рост быстрее, позаботьтесь о развитии подземной части.

Место установки контейнеров выбирают максимально освещенное, но защищенное от порывов сквозного ветра. Растениям голубики требуется от шести до восьми часов солнечного света в день.

Чтобы растение получало достаточное количество солнечных лучей, можно даже установить емкости на платформу с колесиками, которую легко перемещать в течение дня. Однако, если вы живете в районе с жарким послеполуденным солнцем, имейте в виду, что растения голубики могут перегреваться. Им, вероятно, понравится легкая тень в эту пору.

Требования к субстрату

Субстрат для выращивания голубики должен обладать определенной кислотностью, длительной стабильностью и поддерживать оптимальный для корневой системы водно-воздушный режим. Оптимальная кислотность почвы для голубики находится в пределах рН 4,0-5,2 единиц. Лучше всего растет и плодоносит при влажности почвы в пределах 60-70% от полной влагоемкости.

Существует 2 основных вида субстратов:

Для улучшения аэрации и дренажа в основной грунт добавляют древесную щепу (потребуется дополнительное удобрение азотом), кокосовую шелуху (обеспечивает долгосрочную структурную стабильность), перлит (обеспечивает долгосрочную структурную стабильность).

Хорошо составленные голубичные субстраты должны содержать:

Слишком большое количество мелкой фракции приводит к удержанию воды и плохой аэрации, что вызывает отмирание корней. При слишком крупной фракции ухудшается способность удерживать воду, что угрожает быстрым пересыханием и негативно влияет на рост растений.

Чтобы удовлетворить названные потребности растения, субстрат для выращивания голубики в горшках составляют из нескольких компонентов.

Чаще всего используют следующие смеси:

• верховой торф и речной песок в пропорции 1:1;
• сосновая кора (либо сосновые опилки), земля с участка и верховой торф – все в равных пропорциях;

• верховой торф, садовая земля и речной песок – также в равных пропорциях;
• хвойный опад и речной песок – 1:1;
• верховой торф, кокосовое волокно и сосновая кора – 1:1:1.

Последний вариант считается наиболее подходящим для выращивания голубики в контейнерах.

При использовании песка нужно быть очень осторожным и обязательно проверять уровень его кислотности, поскольку иногда песок подщелачивает грунт.

Процедура посадки

Специалисты советуют высаживать в контейнеры саженцы голубики в возрасте 2 лет.

Процедура посадки состоит из следующих действий:

Правила ухода за растениями

Мероприятия по уходу за голубикой состоят из поливов, подкормок и обрезки кустов. Каждое мероприятие нужно проводить в соответствии с определенными правилами.

Полив

Голубика влаголюбива. Лишь при достаточном количестве воды можно рассчитывать на обильный урожай.

Из-за небольшого объема грунт в мешках очень быстро пересыхает, что отрицательно сказывается на развитии культуры. Корневая система у нее мочковатая, с очень мелкими корешками, которые сразу реагируют на недостаток (впрочем, как и на избыток) влаги.

Нельзя допускать ни пересыхания грунта, ни его заливания. Норма для голубики – это постоянно влажный, но не мокрый грунт. В день одному кусту голубики нужно около 5 л воды. в жару можно довести до 7 – 8 литров.

Подкормки

Выращивание контейнеров предполагает грамотные подкормки. Первую проводят ранней весной. Самое главное в этот период – простимулировать рост побегов и листьев.

Поэтому предпочтение отдают удобрениям, содержащим большое количество азота:

Можно использовать готовые специальные подкормки для голубики по следующей схеме:

• Флоровит

Комплекс NPK без нитратов в гранулах. Не вымывается в нижние слои грунта, предотвращает изменение цвета листовых пластин голубики и их преждевременного опадения.

Препарат применяют с середины апреля до середины июня 3 раза с интервалом 4 недели.

• Лифдрип

Водорастворимый комплекс микро- и макроэлементов в хелатной форме, без хлора и других примесей. Хорошо подходит для подкормок по листу, не оставляя пятен соли и ожогов. Повышает урожайность и устойчивость к факторам среды.

Удобрение применяют для полива под корень и внекорневых подкормок 3 раза за сезон: в фазах бутонизации, формирования завязей и созревания голубики.

• Bona Forte

Комплекс NPK с цеолитом. Обладает пролонгированным действием, оздоравливает корневую систему, стимулирует формирование завязей, увеличивает урожайность.

Подкормку препаратом проводят 1 раз ранней весной.

• Добрая сила

Раствор макро- и микроэлементов с гуматами и добавлением янтарной кислоты в качестве стимулятора роста. Средство с экономичным расходом – флакона хватает на 100 вёдер воды.

Этим удобрением проводят полив и внекорневые подкормки в фазе бутонизации, формирования завязей и созревания плодов.

Растению подходят все препараты для рододендронов – у них схожие потребности в питании.

Обычно под садовые культуры предпочтительнее внесение органических удобрений. Это связано со способностью органики нейтрализовать кислотность почвы. Но голубике такая процедура не нужна. Поэтому для нее не используют традиционные компосты, навоз или сидераты.

Единственное подходящее для голубики органическое удобрение – кислый верховой торф. Он обладает высокой буферностью, пористостью и способностью к влагоудержанию, подкисляя почву.

Если нет торфа, в качестве удобрения можно заделать в почву любой полуперепревший хвойный опад. Им же рекомендуется мульчировать голубику.

Нехватка макро- и микроэлементов отражается на внешнем виде кустов.

Понять, какой элемент требуется растению, можно по его виду:

1. Если возникает дефицит азота, голубика останавливается в росте, листья бледнеют или желтеют.
2. Недостаток фосфора проявляется покраснением листвы и измельчанием ягод.
3. Подкормить калием голубику нужно, если у куста отмирают молодые побеги, а по центру листовой пластины появляются черные некротические точки.
4. Если происходит пожелтение листьев, это признак того, что снижен уровень кислотности почвы, что вызывает хлороз. Чтобы устранить проблему, подкислите почву удобрением, изготовленным для кислотолюбивых растений.

Избыток минеральных удобрений может хуже повлиять на растение, чем их недостаток. Поэтому если есть сомнения «кормить или не кормить», лучше от подкормки отказаться. Популярные «народные» подкормки, с успехом применяемые на других ягодных культурах, для голубики лучше не использовать.

Этому растению не годятся: