Как установить пластиковое окно

Как установить пластиковое окно своими руками

Самостоятельная замена окон – трудная, но выполнимая задача. Это работа средней сложности, которая требует навыков обращения с ручным инструментом, аккуратности, внимательности. Приготовьтесь потратить на установку окна несколько часов, а то и весь день. Даже у самых ловких домашних мастеров эта работа занимает в несколько раз больше времени, чем у опытных специалистов. Расскажем, как правильно установить пластиковое окно своими руками.

Особенности конструкции оконных систем из ПВХ

Основным материалом изготовления окон является поливинилхлорид – ПВХ. Это полимер, устойчивый к химическим, погодным воздействиям, достаточно прочный, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Из ПВХ изготавливают многокамерные профили для рамы. Каждый профиль представляет собой систему замкнутых контуров (камер), разделенных перегородками. Чем больше ячеек в конструкции, тем теплее окно.

Важный элемент системы остекления – армирующая вставка.

Чаще всего это металлический профиль, который размещают в средней камере. Арматура необходима для повышения прочности окна, придания раме жесткости, несущей способности. Если вставка изготовлена из алюминия, профиль называют металлопластиковым, если из полимерного материала – пластиковым.

Другие части окна:

• створка – подвижный или глухой элемент со вставленным стеклопакетом;
• стеклопакет – система из нескольких стекол, пространство между которыми герметично запаяно;
• штапик – тонкая планка с уплотнителем черного цвета, которая прижимает стекло к раме;
• импост – вертикальная планка, разделяющая окно на несколько частей;
• фурнитура – комплект поворотно-откидных механизмов, ручек, петель, блокираторов и других элементов;
• система уплотнителей – эластичные шнуры, расположенные по периметру и придающие окну теплосберегающие и шумоизоляционные характеристики;
• откосы – отделка оконного проема сбоку и сверху со стороны комнаты и улицы.

Снятие замеров с проема

Ответственный этап, от которого зависят симметрия, надежность, герметичность конструкции. Для покупки окна потребуется шесть измерений: высота и ширина проема, размеры подоконника и откоса. Лучше заранее подготовить листок и карандаш для составления схемы.

Пошаговая инструкция о том, как правильно снять мерки с оконного проема самостоятельно.

1. Определите тип проема: четвертной или бесчетвертной. Для этого измерьте его ширину по самому узкому месту внутри и снаружи помещения. Если со стороны улицы проем уже, значит, он четвертной. В этом случае мерки снимают в нескольких точках, определяют наименьшее значение, добавляют 3 см для усреднения и указывают полученную цифру на чертеже. Высота определяется без запаса.

Если проем бесчетвертной, то от высоты отнимают 5 см, от ширины – 3 см. Запас нужен для технологических зазоров. По бокам от окна оставляют по 1,5 см для запенивания, сверху – 1,5 см, снизу – 3,5 см для установки подоконника.

1. Определите длину и ширину подоконника. Длина будет на 5-10 см больше, чем проем, так как конструкцию немного заводят на стену при установке. Ширина подоконников стандартизирована, выбор зависит от личных предпочтений.
2. Укажите тип комплектующих. На этапе снятия замеров необходимо решить, сколько створок будет в окне, какие из них сделать подвижными, а какие – глухими. Заранее продумайте способ открывания и тип фурнитуры.

С подготовленным эскизом можно отправляться в цех по производству окон или в ближайший магазин с готовыми конструкциями. К дальнейшим действиям приступают только после того, как будет доставлена система остекления.

Что будет, если ошибиться с замерами? Пострадают все характеристики пластикового окна. Исправление ошибок также потребует дополнительных расходов. Самая частая проблема: конструкция не входит в проем, рамы слишком большие. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Любая ошибка в замерах потребует дополнительных вложений. Придется наращивать проем, если окно окажется слишком маленьким, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Конструкции получаются не герметичными. В дальнейшем в стеклопакетах появляются трещины, наблюдается неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Демонтаж старого окна

Разобрать старую конструкцию можно любым удобным способом. Не забывайте о технике безопасности. Если работы ведутся на втором этаже и выше, аккуратно убирайте части окна, чтобы они не упали вниз.

После демонтажа проем необходимо зачистить. С помощью молотка, скребка удаляют все слабые, крошащиеся участки, выступы, счищают остатки монтажной пены. Выбоины заполняют штукатуркой. Плоскости должны быть ровными. Также рекомендуется сразу обеспылить поверхности проема и вынести строительный мусор. Чем чище основание, тем выше адгезия монтажной пены. Если поверхность проема пористая, рыхлая, сильно пылит, используйте укрепляющий грунт. Пропитку наносят в 1-2 слоя и оставляют до полного высыхания.

Подготовка нового окна

Конструкцию освобождают от заводской упаковки. С рамы снимают подвижные створки, вынимают стеклопакеты (не обязательно). С наружной части профилей убирают защитную пленку.

В комплекте с окном идут мелкие доборы: заглушки на отверстия для слива конденсата, крепления для сетки и другие детали. Их можно прикрутить заранее, до монтажа. Теперь подробнее о каждом действии.

Как извлечь стеклопакет:

1. Подготовить киянку (резиновый молоток), шпатель, тонкую стамеску.
2. Вставить шпатель в зазор между штапиком и рамой.
3. Отогнуть пластиковую накладку, направляя инструмент ударами киянки.
4. Полностью выбить штапик из паза, последовательно перемещаясь по периметру стеклопакета.
5. Извлечь стекло из рамы.

Рекомендуем нумеровать и подписывать вертикальные планки, штапики, фиксаторы. Это поможет правильно собрать конструкцию в обратном порядке после установки окна.

Как снять створку пошагово:

1. Повернуть ручку в положение «закрыто».
2. Убрать с петель накладки.
3. Вытащить из верхней петли штифт: он выходит из паза, если надавить на него сверху. Снизу стержень можно захватить плоскогубцами.
4. Повернуть ручку в положение «открыто», придерживая створку.
5. Наклонить створку на себя и немного приподнять.

После подготовительных работ остается пустая глухая рама с импостами. Конструкция жесткая, легкая, ее будет удобнее вставлять в проем.

Способы крепления пластиковых окон в проеме

Существует несколько методов крепления оконной конструкции. Одни требуют разборки системы, другие позволяют фиксировать раму без выемки стеклопакета.

Монтаж на анкерный дюбель

В раме с внутренней стороны сверлят сквозные отверстия под анкеры. Крепления располагают в нескольких точках. Анкер устанавливают таким образом, чтобы шляпка упиралась в армировку. Затем в отверстия на головке вставляют крестовую отвертку и ударяют по ней молотком для фиксации распорной манжеты крепежа под профилем. Такой метод называется монтажом с распаковкой.

Преимущества крепления на анкер:

• высокая прочность и надежность конструкции;
• устойчивость к ветровым нагрузкам.

• анкер нельзя выкрутить в случае ошибки;
• сквозное отверстие в профиле нарушает герметичность камер.

Монтаж на анкер требует от мастера профессиональных навыков. Только специалист может правильно поставить крепеж и зафиксировать его так, чтобы шляпка не мешала закрытию створки, не было провисаний, вибраций рамы.

Монтаж на пластину

Окно устанавливают без распаковки. К раме прикручивают монтажные пластины, которые затем фиксируют на боковых поверхностях проема. Метод используют в основном для установки небольших пластиковых окон на нижних этажах зданий, а также для крепления конструкций к поверхностям из газоблоков и других пористых материалов.

Преимущества монтажа на пластину:

• простая и быстрая установка;
• отсутствие сквозных отверстий;
• крепление в проемах, непригодных для установки анкеров.

• вибрация окон при сильном ветре;
• риск провисания, перекоса конструкции при ошибках в монтаже.

Монтаж на нагель

Нагель – это шуруп, который не вбивается, а вкручивается в профиль. Установка аналогична анкерному креплению. Нагель вкручивают сквозь раму в оконный проем, не допуская утапливания шляпки.

• простой монтаж;
• возможность выкручивания нагеля.

• плохая фиксация в пористых материалах;
• риск смятия пластикового профиля при сильном закручивании.

Как выбрать место для установки крепления

Первая точка крепления должна находиться на расстоянии 12-18 см от угла рамы. Шаг между анкерами или пластинами – не более 70 см. Порядок крепления установлен в ГОСТ, рекомендуем его придерживаться. В стандарте указано, что вертикальная сторона рамы должна фиксироваться не менее чем в трех точках, горизонтальная – в двух. Это минимальное количество креплений, которое должно быть даже в самом маленьком окне.

Выравнивание оконной конструкции

Окно закрепляют в проеме только после выравнивания положения рамы по вертикали и горизонтали. Проверяют в трех точках. Можно использовать для этих целей строительный уровень, отвесы, но не собственный глазомер. Нельзя ориентироваться и на плоскости проема – они часто перекошены даже в новых домах.

Согласно стандарту, отклонение рамы от вертикали допускается не более чем на 3 мм на каждый 1 м высоты. Отклонения по длине не должны превышать 4,5 мм.

Для выравнивания конструкции выставляют монтажные клинья, которые подсовывают под раму. В качестве клиньев используют пластиковые элементы, деревянные брусочки или части теплоизоляционного материала. Процесс выравнивания одинаков для всех типов конструкций: и евроокон, и

Монтаж пластикового окна своими руками: пошаговая инструкция

Всю приведенную выше информацию изложим последовательно. Разберем основные этапы установки пластикового окна.

Шаг 1: подготовка проема

Поверхности очищают, выравнивают. Для заполнения дефектов рекомендуется использовать не цементную штукатурку, а смеси на полимерной или гипсовой основе. Такие растворы быстрее сохнут и позволяют сократить время монтажа. Это важно, если вы меняете окно в жилой комнате, ведь находиться в помещении с пустым проемом будет некомфортно.

Шаг 2: установка окна

Подготовленную раму без створок и стеклопакетов устанавливают в проем на монтажные колодки (деревянные бруски в нижней части проема). Конструкцию выравнивают по вертикали и горизонтали. После выверки закручивают сначала нижние метизы, потом верхние, а последними – средние. После каждой пары контролируют положение рамы с помощью уровня.

Не закручивайте метизы с силой. Помните о риске повреждения пластиковой рамы. После фиксации оставьте монтажные колодки в нижней части окна – они воспринимают часть веса конструкции и снижают нагрузку на крепления.

Шаг 3: установка водоотлива

Отлив крепят с внешней стороны проема с помощью саморезов. Место соединения детали с рамой за

Чтобы отлив меньше гремел во время сильного дождя, можно проложить под него звукоизоляционный материал или

монтажную пену небольшой толщины.

Шаг 4: сборка оконной конструкции

Когда рама выровнена, закреплена в проеме, можно навешивать створки. Для этого сначала надевают нижнюю петлю, затем верхнюю, устанавливают штифт. В раму вставляют стеклопакет, который закрепляют штапиками.

Важно: при фиксации накладок должен раздаваться щелчок. Если штапики с трудом заходят в паз, используйте киянку.

После сборки окна проверяют его функциональность. Открывают и закрывают створки, оценивают работу механизмов. Полностью распахнутое окно должно оставаться без движения. Если створка самопроизвольно открывается или закрывается, значит, есть перекос по вертикали или горизонтали.

После проверки можно запенивать швы. Зазоры предварительно смачивают водой, чтобы пена лучше схватывалась с поверхностью. Швы заполняют не более чем на 90 % - оставшийся объем компенсирует расширение материалов. Пена должна немного выступать за плоскость окна. Если материала будет слишком много, профиль может деформироваться. После застывания лишнюю пену срезают ножом. Периметр окна герметизируют пароизоляционной лентой.

Шаг 5: установка откосов и подоконника

Подоконник должен упираться в бруски под рамой и заходить под откосы на 2 см. Деталь устанавливают с уклоном до 6 градусов в сторону помещения, чтобы на поверхности не скапливался конденсат. Под подоконник прокладывают деревянные бруски. Фиксируют с помощью монтажной пены. На время застывания материала необходимо прижать подоконник чем-нибудь тяжелым.

После этого устанавливают откосы, которые закроют монтажные швы. Детали обычно изготавливают из белых пластиковых панелей. Откосы не влияют на тепло- и шумоизоляцию и выполняют только декоративную функцию.

Заключение

Самостоятельный монтаж пластикового окна перекладывает всю ответственность на установщика. Промерзание, проблемы с конденсатом, нарушение тепло- и шумоизоляции, снижение прочности конструкции будут исключительно вашими проблемами. Вы не сможете предъявить претензии производителю, у вас не будет гарантий фирмы, которая профессионально занимается установкой. В случае деформации или порчи конструкции переделывать работу придется за свой счет. Также не исключены критические ошибки, которые приводят к поломкам уже в первый год эксплуатации окна.

Проще и надежнее заказывать монтаж у специалистов. Компания «ОКНА Р» устанавливает пластиковые окна любой сложности и размеров с гарантией качества. Позвоните нам, чтобы получить подробную консультацию.

Как установить пластиковое окно

Пластиковые окна уже давно завоевали широкую популярность на рынке. Они имеют свои преимущества перед деревянными окнами, отсюда и такая востребованность. При самостоятельном монтаже окна ПВХ, следует предварительно подготовиться как теоретически, так и физически — взять необходимые инструменты и минимум одного напарника. Чем лучше подготовка, тем комфортнее и дольше будет жизнь с новым окном. Ниже мы подробно рассказываем процесс установки пластикового окна.

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Окна — залог тепла и комфорта в каждом доме. Несмотря на их большую роль в жилом помещении, люди мало что знают о тонкостях строения пластиковых оконных систем.

Профили из ПВХ имеют несколько внутренних камер, которые заполнены воздухом. Это пустотные каналы по всей длине профиля. Их может быть три и более. Количество, размер и расположение камер определяется техническим расчетом, это не случайная величина. Внутренние камеры нужны для повышения теплоизоляционных показателей конструкции.

Профильная система, например, для дачи, с точки зрения экономии имеет минимальное количество камер. Если идет остекление дома для постоянного проживания, то важно создать отличную теплоизоляцию при небольших затратах отопления. Для загородного дома профиль выбирают с максимальным количеством камер — так тепло сохраняется дольше. В квартиру оптимальным будет вариант трехкамерного профиля, но если этаж высокий, то лучше выбрать 5-и камерный — он жестче и выдержит серьезные ветровые нагрузки.

Вторая важная составляющая «теплых» окон — монтажная ширина профиля. Принцип простой: чем шире, тем теплее. На рынке профильные системы есть разной монтажной ширины: от 52 до 90 мм. Стандартная ширина 3-х камерного профиля — 58-60 мм, для пятикамерного 70-72мм, шестикамерный профиль начинается с 80 мм.

Армирование профиля или скелет окна

Каждый профиль внутри себя содержит оцинкованный армирующий элемент П-образной формы. Напоминает прямоугольную трубу и сделан из металла. Армирование спроектировано так, чтобы пластиковая конструкция уверенно стояла в проеме, не подвергалась деформации, была жесткой и прочной. Также армирование берет на себя нагрузку многокамерных систем — тогда их многопустотность не влияет на прочность всего изделия.

Усиленное армирование позволяет окнам выдерживать сильный ветер. Это особенно важно для тех, кто живет на высоких этажах. Если армирование слабое, окна со временем перестают закрываться и подлежат замене. Такие окна можно встретить в новостройках или среди готовых бюджетных вариантов.

Зимой при резких перепадах температуры в местах, близких к переплетам скапливается конденсат и образуется наледь. При покупке невозможно проверить и предугадать, как поведет себя окно зимой, однако обезопаситься от негативных последствий все же можно.

На рынке существует технология «теплого края». Окна, установленные сразу с «теплым краем», не страдают образованием конденсата и наледи. Если стекло обладает энергосберегающей функцией, то в помещении, где установлен такой стеклопакет, экономится отопление.

Если в окне установлен классический стеклопакет без энергосбережения, то стекла в зимний период времени холодные. Внутри помещения всегда есть влажность, и по законам физики конденсат будет выпадать / оседать на самом холодном месте. В данном случае, это стеклопакет (пластиковая рама более теплая). Чтобы этого не происходило, появились теплопакеты. Это стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.

Такой стеклопакет не выпускает тепло на улицу и работает по принципу термоса. Плюсов от этого полно:

• Экономится отопление помещения зимой в отопительный период. Это особенно актуально тем, у кого регулируемые батареи.
• В межсезонье, когда отопление отключено, а погода еще холодная, потребность в постоянно работающих обогревателях снижается. Их включают на короткий промежуток времени, а тепло остается на долгое время.
• Уменьшается вероятность образования конденсата и изморози на стеклопакете (т.к. поверхность стекла теплая) .
• От окна не веет холодным воздухом. Устраняется искусственный сквозняк, возникающий из-за разницы температуры стеклопакета и помещения. Рядом с таким окном можно смело ставить диван, стол или обустроить детскую игровую зону.

Замер проема перед покупкой окна

Каждая компания перед покупкой окон предлагает услуги мастера, который делает все необходимые замеры. Это можно сделать и самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам.

Мастер, в отличие от любителя, будет учитывать многие параметры, которые не так очевидны на первый взгляд: глубина монтажной четверти, внутренние и внешние размеры проема и т.п. Качество установленного окна на 80% зависит от грамотного монтажа и замеров. К тому же, обращаясь к профессионалу, вы получаете полную гарантию на изделия и монтажные работы.

Если же вы планируете монтировать окна самостоятельно или у вас есть своя строительная бригада, то замеры можно сделать самостоятельно. Учитывайте, что ширина монтажного шва (под пену) должна составлять от 20 до 60 мм и не забудьте про нижний подставочный профиль 30мм, к которому в дальнейшем крепятся подоконники и отлив. Данные окна есть в типовом паспорте жилого помещения. Только к ним нужно будет добавить вышеуказанные числа.

Простой способ измерить параметры оконного проема — пользоваться специальной профессиональной рулеткой или телескопической линейкой. Высота измеряется дважды с обеих сторон, а ширина — только один раз в нижней части окна.

Демонтаж старого окна

Снимать старые окна следует аккуратно, и для этого приглашают специалиста. Однако это можно сделать и самостоятельно. Важно соблюсти подготовительные меры: подготовить помещение, вынести ковры и накрыть пленкой мебель. Необходимые инструменты тоже лучше приобрести заранее. Понадобятся: болгарка, гвоздодер, дрель, молоток, нож со сменными лезвиями, ножовка, перфоратор, уровень и шуруповерт.

Створки и стеклопакеты снимаются в первую очередь. Лучше использовать монтажные присоски. Следующий шаг — создать выход для рамы. Хорошо, если откосы сделаны из гипсокартона или пластика. Если же там штукатурка — ее следует аккуратно убрать с помощью перфоратора или зубила, не задевая поверхность пластикового окна. Пластиковые или гипсокартонные откосы разбираются, начиная с F-образного профиля. После — делается демонтаж оконной рамы и фурнитуры. Чтобы не растерять мелкие детали, которые еще пригодятся, лучше сразу их подписать: что к чему крепилось.

Демонтаж старых окон это все же достаточно трудоемкий и грязный процесс. Лучше довериться профессионалам, которые сделают это в день монтажа новых изделий быстро и качественно.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Для подготовки к монтажу перед установкой пластикового окна, выполняют ряд простых действий. Если монтируется глухое изделие ПВХ, то стеклопакет извлекается наружу. Если система небольшая, то монтаж проводят, не вынимая стеклопакет, при помощи специальных пластин. Помимо этого, следует снять защитную пленку с наружной стороны окна и прикрутить элементы, необходимые для установки москитной сетки и декоративные детали.

Вариант крепления пластины или анкера выбирается по типу здания и стен. В нашей компании разработаны системы монтажа, индивидуальные под каждый тип здания — панель, кирпич, газоблок и т.д.

Способы крепления оконной системы из ПВХ

У каждого варианта крепления пластиковых окон свои преимущества и назначение. Всего 2 вида:

• Анкерные пластины. Они прищелкиваются к торцу рамы в специальные пазы и дополнительно фиксируются саморезом. Это универсальная крепежная система.
• Шуруп по бетону (нагель) толщиной 7,5 мм используется для сквозного крепления рамы к проему

Экономить на монтаже окна лучше не стоит. Поэтому выбирать крепеж окон следует, основываясь на особенностях системы и опыте специалиста.

Инструкция по монтажу пластикового окна

Пошаговая инструкция пригодится при самостоятельной установке окон ПВХ. Желательно привлечь минимум двух людей для всего процесса. Монтаж пластикового окна выполняется в следующей последовательности:

1. Подготовка проема
   Вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов лучше использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это уменьшит общее время монтажного процесса.
2. Установка пластикового окна
   Прикладывать большие усилия при затягивании анкеров не стоит. В противном случае можно деформировать пластиковую раму.
3. Монтаж водоотлива
   Перед монтажом водоотлива важно заделать нижнюю щель.
4. Сборка и окончательное закрепление пластикового окна
   Обязательно проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она остается на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ установлено по уровню.
5. Установка подоконника и откосов
   Это декоративные элементы, и они не повлияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ-конструкции. Конечно, если они заделывались по инструкции, и монтаж водослива и подоконника выполнен грамотно. Если планируется ремонт с наращиванием стен, то откосы делаются после монтажа. Если стены не требуют наращивания и штукатурки, то откосы устанавливают сразу вместе с окнами.

Устанавливать пластиковые окна — несложное дело, если выполнять все четко по инструкции и хорошо подготовиться теоретически. Однако мы рекомендуем доверять это дело профессионалам и экономить свои нервы и силы.

После завершения монтажа, конструкции нужно 24 часа постоять — за это время высохнет пена. После — необходимо еще раз проверить работоспособность металлопластикового окна.

Будьте внимательны при самостоятельной установке пластикового окна. Важно учитывать все тонкости выбора изделия, особенности здания и подводные камни процесса монтажа. Компания Мосокна на рынке 30 лет, и мы выполнили уже более 3 000 000 остеклений с 1992 года.

Обратитесь к нам за консультацией и помощью — профессионалы сделают все в лучшем виде!

Как правильно устанавливать пластиковые окна

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.