
В интернете можно найти множество готовых решений, как возвести крыльцо из бетона. Это могут быть разные формы, со ступеньками или подиумы, с дополнительной отделкой или фактурное исполнение. Рассмотрим базовые моменты, которые необходимо учесть на этапе проектирования и во время реализации задуманного. Читайте до конца и Вы узнаете, как правильно забетонировать то или иное основание под крыльцо Вашего дома.
Под бетонным крыльцом может подразумеваться небольшая площадка и функциональная пристройка с отдельным фундаментом. В любом случае рассматривается устройство конструкции с максимально длительным сроком эксплуатации. Бетон считается самым практичным вариантом с учетом сразу нескольких факторов. К ним относятся стоимость, стойкость к условиям эксплуатации в течение длительного времени, возможность создать разнообразную форму.
Самый простой вариант – небольшая площадка-подиум, которая незначительно возвышается над уровнем земли. Размеры могут быть разными. Минимальной шириной считается дверной проем с коробкой плюс небольшой запас от 20-30 см. Отступ от стены рассматривается индивидуально, но, как правило, за отчетную единицу рассматривается 1-1,5 метра. Здесь отталкиваются от того, чтобы дверь свободно открывалась и человеку было комфортно (не спотыкаться).
Иной вариант конструкции – сооружение ступенек для крыльца из бетона. Это решение также должно учитывать ширину дверного полотна и удобное положение человека применительно к верхней ступеньке. Она может быть выполнена в виде самостоятельной площадки или смещена в сторону от входа в дом, но уже 100-150 см.
Правда здесь нужно будет предусмотреть удобство, например, для переноски мебели, активного передвижения сразу нескольких людей. Выход из ситуации – расширение каждой из ступеней во всех направлениях.
Стоит отметить, что от общей высоты конструкции может зависеть нужны ли дополнительные ограждения. Здесь речь идет не о красоте, а о безопасности. Чем выше общая высота ступенек, тем больше риск падения с получением травм. Страховочные или декоративные элементы могут быть изготовлены из любого достаточно прочного материала: бетон, металл, дерево.
Последующие решения подразумевают сооружение навеса или пристройки.
Первый вариант защищает осветительные приборы, дверное полотно и частично площадку при входе от природных осадков и солнечных лучей. Также можно обустроить террасу. Второй позволяет решить множество задач. Например, здесь можно дополнительно устроить цветник, соорудить гардеробную для верхней одежды и обуви, принимать гостей (летняя пристройка).
Для того, чтобы крыльцо для частного дома из бетона исправно служило, нужно учесть характеристики материала. Они должны соответствовать проектной нагрузке с учетом проходимости и конструктивного решения. Например, для простой площадки и ступенчатой нужно разное количество арматуры, а для пристройки рассматривается большая прочность и углубление фундамента.
Если допустить халатное отношение к реализации проекта, то могут появиться трещины с последующим разрушением:
Причин здесь может быть несколько и все сводятся к таким просчетам:
Правила по части конструктивного решения просты:
Перечисленные значения – это не бесспорные, а рекомендованные показатели. Здесь допустимы погрешности в пределах 50-70 мм и 5-15 градусов. Одно остается наиболее практичным – монолитная бетонная плита на уровне глубины залегания фундамента дома.
Оптимальной маркой бетона считается М200. На заводе раствор изготавливается в соответствии с ГОСТом 26633 от 2012 года. Монолит выдерживает гарантированно нагрузку в 12(15) МПа или в пределах 200 кгс/кв.см. Технические характеристики состава выглядят так:
При желании можно приготовить рабочую смесь для заливки фундамента, площадки или ступеней крыльца бетоном на строительной площадке. Пропорции отдельных ингредиентов представлены в таблицах (показатели приближены для получения состава средней плотности).
Компоненты | Для ЦЕМ I 32,5H (М400) | ||
В кг | В объемных частях | В кг для кубометра | |
Портландцемент | 1 | 1 | 19,5 |
Сухой очищенный песок | 2,8 | 2,5 | 48 |
Крупный заполнитель до 80 мм | 4,8 | 4,2 | 74 |
Компоненты | Для ЦЕМ I 42,5H (М400) | ||
В кг | В объемных частях | В кг для кубометра | |
Портландцемент | 1 | 1 | 16 |
Сухой очищенный песок | 3,5 | 3,2 | 51 |
Крупный заполнитель до 80 мм | 5,6 | 4,9 | 78,5 |
Количество корректируется в зависимости от объема жидких добавок и влажности используемого песка. В базовый состав входит 20 либо 18,5 литров для получения кубометра раствора плотностью 2000 кг/куб.м. Порции рассчитаны для портландцемента М400 и М500 соответственно.
Для армирования применяются чаще металлические прутья с диаметром поперечного сечения 8-10 мм. Для соединения каркасных элементов (нитей сетки) используется вязальная отожженная проволока. Также допустимо добавление (частичное замещение твердого минерального наполнителя) битым кирпичом, камнем или стеклом, металлической стружкой либо полимерным фиброволокном.
Дополнительно понадобится гидроизолирующий материал. Как правило, это рубероид или технический полиэтилен толщиной 150 микрон. Для формовочной опалубки могут быть использованы подручные прочные непромокаемые плоскости. Чаще применяются щиты из влагостойкой фанеры или доски с брусками для поперечин и укосин.
Вне зависимости от конструктивного решения бетонного крыльца к дому рабочий процесс начинается со снятия плодородного слоя земли. Глубина определяется проектом. Исключением можно считать только демонтаж уже имеющейся площадки с последующим устранением мусора. В итоге средняя глубина котлована должна составлять 40-50 см.
Далее формируется подложка из утрамбованной насыпи из щебня с песком. Толщина готовой подушки должна быть равной 15-20 см. Для упрощения процесса уплотнения можно засыпку увлажнять. Главное – создать ровную и прочность плоскость. В завершение укладывается гидроизоляционное полотно.
Следующий шаг – сборка армирующего полотна. Здесь нужно оформить привязку к фундаменту здания. Для этого достаточно просверлить отверстия и вставить в них прутья. Шаг между стержнями – около 10 см. Вертикальные элементы каркаса частично погружаются в грунт, выступ соблюдается в пределах 20 см над общим уровнем земли. Опалубка для крыльца из бетона собирается с учетом укрывания арматуры минимум на 3 см сверху и по бокам.
Здесь также подразумевается устройство армирующего каркаса с привязкой к смежным основаниям и сборка опалубки с учетом укрывания металла слоем от 3 см. Разница между заливкой плиты и ступенчатой конструкции состоит в количестве используемого объема бетона. Чтобы сохранить проектную прочность и сэкономить на растворе, можно частично заполнить пустоты камнем, строительным мусором минерального характера, битым стеклом.
Заливка бетона производится начиная с нижнего яруса ступенчатой опалубки для крыльца. гидроизоляцию здесь настилать необязательно. Если по проекту должно быть отлито бетонное ограждение, ее нужно создать также с привязкой к фундаменту и ярусной конструкции.
В видео подробно описан процесс, как сделать многогранное монолитное крыльцо на бетонных ножках с применением технологии ТИСЭ:
Начинать работу необходимо с составления проекта, чтобы учесть необходимые характеристики бетонной конструкции.
Для крыльца рекомендуется использовать бетон марки М200.
Устройство площадки пошагово: подготовка участка, трамбование подушки, создание армирующего каркаса с привязкой к фундаменту и сборка опалубки, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.
Ступеньки перед заливкой создают по аналогии с фундаментальной площадкой, только дополнительно допустимо заполнение пустот камнями и строительным мусором минерального характера.
Под крыльцом понимают наружную (обычно крытую пристройку) у входа в дом. Можно построить крыльцо своими руками из бетона или дерева. При высоком расположении дверного проема оборудуют и лестницу. Кроме практического использования, оно выполняет также декоративную функцию, поскольку перила, навес, балясины могут быть резными или украшенными другим способом. Пристройка защищает вход в здание от солнечных лучей и осадков.
Размеры крыльца подбирают с учетом габаритов всего дома, чтобы оно не выглядело слишком мелким или, наоборот, громоздким. Нормальная ширина лестницы составляет около 1 м. Но более широкая конструкция станет более красивой и удобной.
Размер ступеней для крыльца может варьировать – в зависимости от предпочтений хозяев:
Общий наклон лестницы может составлять от 14 до 45 градусов.
При строительстве крыльца своими руками следует придерживаться нормативов, представленных в таблице.
Высота ступеней (см) | Ширина ступеней (см) | Общий наклон лестницы (град) |
10 | 40 | 14 |
11 | 38 | 16 |
12 | 36 | 18 |
13 | 34 | 21 |
14 | 32 | 23 |
15 | 30 | 25 |
16 | 28 | 29 |
17 | 26 | 33 |
18 | 24 | 37 |
19 | 22 | 40 |
20 | 20 | 45 |
Порог дверного проема должен быть немного выше (на 5 см) верхней площадки.
Для массивного сооружения потребуется крепкое основание. Сначала следует вырыть котлован под фундамент для крыльца к дому глубиной 0,5 м. Затем установить опалубку по его периметру и насыпать на дно щебень (20 см) и песок (10 см), увлажняя и трамбуя. После этого подушку нужно застелить рубероидом в качестве гидроизоляции и проложить армирующую сетку с ячеей 100х100 мм.
Для удешевления стоимости фундамента можно применять ленточный контур.
Теперь можно приступать к бетонированию.
Раствор при этом готовится по стандартным пропорциям:
После заливки фундамента, жидкий раствор следует потыкать куском арматуры, чтобы вышел воздух, и площадка стала более монолитной и ровной.
Бетон нужно оставить застывать и набрать прочность в течение нескольких дней.
Бетон – долговечный материал, не подверженный погодным условиям. Из него можно сделать надежное и солидное сооружение. Также раствор позволяет выбрать любую геометрию и размеры. Отдельный фундамент для подобного варианта не требуется.
Перед сооружением крыльца своими руками из толстой фанеры (для фигурной конструкции) или досок (для прямоугольной формы) делается опалубка для ступеней. Она должна быть на 200-300 мм выше планируемого крыльца, так как часть ее будет заглублена в грунт.
Для устройства опалубки следует выполнить следующие действия:
При установке опалубки нужно сделать деформационный шов из любых эластичных материалов (листовой пенопласт, полиуретановая лента и прочее), поскольку неравномерность усадки фундамента под домом и под сравнительно легким крыльцом будет различной, и жесткое соединение приведет к трещинам и разрушению.
После изготовления опалубки, необходимо провести армирование в 3 плоскостях.
Проще сначала связать или сварить каркас из арматуры, а затем выставить вокруг него опалубку.
Когда все готово, приступают к заливке бетона.
Следующим шагом изготовления крыльца к дому является заливка ступеней, которая осуществляется поэтапно:
Опалубка удаляется после полного застывания раствора – спустя примерно неделю.
После этого можно приступать к отделке крыльца к дому своими руками. Для этого применяется плитка, камень, дерево и прочее.
Данный вариант требует точной планировки и тщательной разметки на грунте. Возведение круглого крыльца своими руками ведется с учетом того, что его диаметр должен превышать ширину дверного проема более чем на 60-80 см. Так, при входе 90 см ширина линии примыкания крыльца к дому будет составлять 150-170 см.
После нанесения разметки приступают к выставлению опалубки. Для полукругов лучше использовать листовую жесть или оцинковку – они хорошо режутся и ровно изгибаются или фанеру, но перед этим ее нужно вымочить, чтобы стала податливее при работе.
Перед тем, как сделать полукруглое крыльцо своими руками, следует выкопать котлован, уложить и утрамбовать песчано-гравийную подушку. Затем:
Когда все готово, заливается бетон, выравнивается, прокалывается в некоторых местах и оставляется для застывания на неделю.
Для экономии раствора, можно сделать крыльцо так, как показано на фото ниже.
Крыльцо для небольшого дачного дома из дерева будет смотреться более органично, чем помпезное полукруглое сооружение, покрытое плиткой. Его можно сделать в виде террасы, патио или выбрать простейший вариант из нескольких ступеней.
Удобнее пристройку делать на сваях:
Когда основание сделано, приступают к изготовлению ступенек на крыльцо своими руками. Сначала следует сделать тетиву или косоур – несущие элементы лестницы, к которым будут крепиться ступеньки.
Косоур выглядит оригинальнее. Для его изготовления потребуется треугольный шаблон для разметки выемок под ступени. Его стороны соответствуют подступенку (вертикальная часть ступени) и проступи (горизонтальная часть).
Количество ступенек, независимо из чего сделано крыльцо, не должно быть четным.
Когда косоуры готовы, края надежно крепятся к лагам методом шип-паз и застилается доской площадка крыльца перед дверью.
Создание перил – важный этап в сооружении крыльца. Кроме обеспечения безопасного передвижения, они выполняют и декоративную функцию. Высота перил может быть различной – в зависимости от персональных предпочтений хозяев. Оптимальный показатель составляет 90 см. Прочность конструкции также заслуживает внимания, поскольку она призвана выдерживать массу взрослых людей.
Поручень будет опираться на несущие столбы. Между ними устанавливают балясины. Крыльцо с балясинами выглядит особенно красиво.
Деревянные детали ограждения следует соединять шкантами и клеем, поскольку с течением времени дерево рассохнется, а металлические крепежи расшатаются и выпадут.
Древесину лучше обработать антисептиком и покрыть яхтным лаком.
Козырек над крыльцом нужен обязательно, особенно в непогоду. Он может быть выполнен из:
После выбора материала, нужно определиться со способом крепежа. Например, в случае массивной конструкции потребуются колонны для крыльца. Для подвесного легкого навеса в подобных опорах не нуждается, достаточно настенной фиксации.
Кроме этого, нужно обратить внимание на форму козырька. Односкатный навес сможет защитить только от вертикального воздействия осадков и будет служить лишь украшением крыльца.
Двускатный вариант защитит от косых струй и порывов ветра. Выполняться может практически из любых материалов. Наконец, трехскатная конструкция считается самой эффективной и надежной, изготавливается на металлическом каркасе.
В условиях современности большое значение придается дизайну интерьеров, но и внешний вид домов не обойден вниманием. Декоративность крыльца должна по стилю сочетаться с фасадом здания. Если у деревянного дома в стиле кантри построить металлическое крыльцо в хай-тек. То общее впечатление будет безнадежно испорчено.
Также в зависимости от дизайна входной группы, можно расположить скамейку, фонари (освещение все равно потребуется), вблизи красиво постричь газон. Главное, чтобы дом, крыльцо и окружающий ландшафт составляли единый ансамбль.
Многие называют крыльцо визитной карточкой дома. И действительно, именно по входной зоне гости судят о вкусе и респектабельности хозяина. Крыльцо может быть из металла, бетона, кирпича, но сегодня мы поговорим о старой доброй деревянной конструкции
Прежде, чем приступать к строительству крыльца, нужно его спроектировать, и это куда более ответственное дело, чем кажется на первый взгляд. Ошибившись с шириной ступени, углом наклона марша или высотой конструкции в целом, домовладелец обречен постоянно сбиваться с шага, спотыкаться и даже падать при входе в собственное жилище.
Высоту крыльца определить легко: она равна расстоянию от грунта до нижней линии дверного проема минус 5-6 см (для учета сезонных колебаний почвы).
Что касается верхней площадки, важно, чтобы можно было стоять на ней, открывая дверь нараспашку. То есть глубина должна быть хотя бы на 30-40 см больше ширины створки. А ширина — как минимум в 1,5 раза больше ширины дверного проема.
Рекомендованная высота ступени составляет 15-20 см. Ниже делать нежелательно, так как при движении по лестнице придется семенить. Выше тоже лучше не строить, иначе во время подъема нужно будет слишком высоко поднимать ноги. Ширина проступи составляет обычно порядка 26-28 см. Этого достаточно, чтобы уверенно поставить ступню.
Оптимальный угол наклона марша лежит в пределах 30-45º. Более пологая лестница отнимет много места, а более крутая создаст неудобство при ходьбе
Правильность расчетов (то есть эргономичность будущей лестницы) можно проверить по СНиПу, согласно которому сумма ширины ступени и удвоенной высоты должна быть в пределах 600-640 мм. Например, если ширина ступени составляет 280 мм, а высота 170 мм, то 170×2 + 280 = 620 мм. Значит, крыльцо спроектировано грамотно и ходить по нему будет удобно.
Вариантов конструкции деревянного крыльца — множество. Прежде всего, варьируется количество лестниц — от одной до трех. Само крыльцо может быть открытой пристройкой, защищенной лишь козырьком над входной дверью, или же иметь надежные капитальные стены с полноценной двускатной крышей. В последнее время становится все более популярным крыльцо-патио, объединенное с террасой. Словом, вариантов масса. Теперь же рассмотрим методы реализации дизайнерских фантазий.
Несмотря на то, что деревянное крыльцо весит довольно мало (по крайней мере, по сравнению с домом), ему необходим надежный фундамент. Иначе конструкция в первый же сезон перекосится и погрузится в грунт.
Но конечно, отливать монолитную плиту для относительно легкого крыльца не нужно. Вполне достаточно столбов, установленных в местах наивысшей нагрузки. Довольно удобны и просты в монтаже винтовые сваи. Опора такого рода представляет собой металлическую трубу с лопастью, которую просто вкручивают в грунт, а потом заливают изнутри бетоном.
Также можно использовать деревянные опоры — бревна диаметром не менее 30 см или брус сечением от 10×20 см. Их погружают в землю не менее чем на 80 см. В среднем глубина вкапывания составляет 1/3 высоты сваи.
Опора устанавливается в подготовленную яму на гравийно-песчаную подушку толщиной порядка 20-25 см и, после тщательного выравнивания по вертикали, заливается раствором бетона.
Перед установкой деревянную сваю необходимо защитить от почвенной влаги при помощи жидкого битума или специальных антисептиков
Основой для ступеней могут служить так называемые тетивы или косоуры. Первый вариант наиболее популярен в силу простоты и скорости монтажа. Тетевы представляют собой установленные на ребро доски толщиной не менее 5 см, к внутренним сторонам которых крепятся деревянные опорные бруски или металлические уголки. После на них укладывают доски ступеней.
Монтажные бруски и металлические профили для ступеней желательно крепить с уклоном порядка 1-2° для стока дождевой воды
Стоит упомянуть и еще один способ монтажа ступеней на тетивах — в пазы, прорубленные не более чем на ½ толщины доски. Метод не самый распространенный, и тому есть объективные причины. Во-первых, пазы ослабляют тетивы, делая их более склонными к растрескиванию, а во-вторых, у ступеней, уложенных в неглубокие выемки, малая площадь опоры.
Косоур — это та же доска, поставленная на ребро, на которую ступени укладывают сверху. Для этого по верхней кромке выпиливают прямоугольные зубцы. Такой монтаж многие специалисты называют наиболее надежным.
Если тетив у лестницы бывает только две, то количество косоуров может варьироваться. Так, если для ступеней используются тонкие доски (30 мм при оптимальных 50 мм), то максимальное расстояние между несущими балками составляет всего 50-60 см. И, если ширина лестничного марша больше, нужен третий, дополнительный косоур посередине.
После установки тетив/косоуров остается лишь сделать покрытие для ступеней и площадки, то есть деревянный настил. При этом желательно делать между досками зазоры в 3-5 мм, чтобы во время дождя через них стекала вода.
Как правило, материалом для крыльца служит древесина лиственницы и сосны
Важно! Древесину крыльца необходимо покрыть влаго- и биозащитными составом, чтобы уберечь от внешнего воздействия. Эту пропитку следует обновлять раз в 2-3 года.
Если крыльцо имеет более двух ступеней (а обычно именно так и бывает), необходимо сделать поручни. Обычно именно они становятся украшением входной зоны. При этом делать на заказ дорогостоящие резные балясины совершенно не обязательно. Сегодня в строительных магазинах предлагается множество доступных по цене деревянных опор самых разных форм.
И завершающим штрихом крыльца станет козырек над входной дверью. Как правило, его выполняют из дерева или поликарбоната на металлическом каркасе.